Из всех теплолюбивых плодовых овощей лучше всего в поликарбонатных теплицах удается перец. Поликарбонат прекрасно пропускает свет и держит тепло, даже высокорослым толстостенным сортам перца в них достаточно места. Остается только высадить здоровую крепкую рассаду, на хорошо удобренные грядки и грамотно ухаживать за ней.
Рассада перца любит тепло
Выбирая семена перца для выращивания в поликарбонатной теплице, можно смело останавливать свой выбор на среднеранних и среднеспелых толстостенных сортах и гибридах — настоящих тяжеловесах с плодами в 200-250 г. А ускоренную отдачу урожая в неотапливаемых теплицах им обеспечит великовозрастная (80-90-дневная) рассада. Полноценной считается та, у которой к моменту посадки общий объем листьев зрительно превышает объем стебля, причем эта разница должна быть существенной. Стебель прочный, но неодревесневший. Бутоны единичные и нераспустившиеся.
Овощной перец — большой любитель комфорта. Он плохо переносит стрессовые ситуации. Даже когда условия для его выращивания в теплице после станут оптимальными, последствия стресса будут сказываться долго. Поэтому так важно обеспечить ему с самого начала теплый прием.
Посадку рассады необходимо проводить в хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура -+16…+19°С, обычно такая бывает в середине мая. Перцы не выносят холодных тяжелых почв, поэтому на 4 посадочные лунки следует внести полведра перегноя или компоста, 1 стакан древесной золы, 1 ст. ложку суперфосфата. Азотные и калийные удобрения лучше вносить с поливом, они, в отличие от фосфорных, могут обжечь корни.
В отличие от томатов, перцы не жируют, поэтому перегной можно вносить не жалея.
Если органических удобрений нет, используют азотные (25 г/м аммиачной селитры или 20 г/м мочевины). Их рассыпают, после того как перцы будут посажены, сразу заделывая в почву на глубину 2-3 см. Такая подкормка поможет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой, и не обожжет корни, что часто случается, когда удобрения вносят в лунку.
Лунки должны быть такой глубины, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы. Поливать их необходимо подогретой водой.
Спрячьте перец под укрытие
В последнее время то жара в мае ударит, то снег в начале лета пойдет, то заморозки позже обычного. А сильные дожди или засуха уже не считаются. Нежному перцу такие перипетии не нравятся. Чтобы у него не возникло проблем, сразу после посадки перец лучше по дугам укрыть любым тонким нетканым материалом. Под укрытием он быстрее тронется в рост. По мере роста перца нетканый материал снимают с дуг и перевешивают на стенки по всему периметру, кроме входа и торца. Прикреплять их к стойкам удобно канцелярскими «крокодилами». Сверху по центру на перекладины тоже хорошо набросить полосу укрывного материала, прикрепив ими же. Покупать следует самые большие.
Можно также притенить теплицу сверху, набросив укрывной материал на солнечную сторону теплицы. Это предохранит растения и от жарких солнечных лучей, которые могут провоцировать появление ожогов на листьях и плодах.
Но, чтобы понизить температуру воздуха в поликарбонатной теплице, укрытия нетканкой и проветривания порой бывает недостаточно. А при температуре воздуха выше 30°С цветки у перца не опыляются и опадают, а уже завязавшиеся плоды вырастают меньшего размера и неправильной формы.
Поэтому в теплицах дополнительно необходимо поставить емкости с водой (чем их размер больше, тем лучше) и поливать холодной водой дорожки.
В период цветения, образования завязи и плодоношения перец поливают 2 раза в неделю нагревшейся водой из бочек. Под один куст выливают 1-1,5 л, стараясь избегать любого переувлажнения. Полив дождеванием в этот период не рекомендуется. Через три дня после полива землю вокруг корней, после того как она немного подсохнет, рыхлят. Делают это осторожно и неглубоко (до 5 см), чтобы не повредить корни. С момента смыкания растений рыхление прекращают.
Хороший результат дает мульчирование почвы. Лучше всего использовать торф или перегной. Можно разложить между грядами полосы черного нетканого материала (он лучше черной пленки). Полив при этом проводят через ткань, а во время подкормки полосы отгибают. Солому или скошенную траву лучше не использовать: начинают сильно одолевать слизни.
Вместо мульчирования в период массового цветения перцы можно просто окучить. Во влажной и рыхлой почве плоды у растений наливаются на глазах.
Вершинная гниль на перце
Жара и неравномерный полив — главные условия для появления вершинной гнили. Это не грибковое заболевание, а исключительно физиологическое нарушение. Чаще всего вершинная гниль поражает перец при явном недостатке кальция, а также при сочетании низкой влажности воздуха с довольно высокими температурами. Проявляется она в виде беспорядочно разбросанных темно-зеленых пятен размером около 5 мм в диаметре, под тонкой кожицей которых кроются участки мякоти, перенасыщенные влагой. Создается впечатление, что перцы, испытывая недостаток воды в почве и воздухе, запасают ее впрок. Со временем пораженные участки увеличиваются в размерах и вытягиваются вдоль плода. Кожица на них подсыхает, приобретая бурую или даже черную окраску. Структура стенки плода грубеет, становится морщинистой и вдавливается внутрь. Потребительские качества перца, пораженного вершинной гнилью, сводятся к нулю.
Сильнее всего вершинной гнилью поражаются перцы, посаженные на кислых и засоленных почвах, испытывающие недостаток кальция или избыток азота, а также на легких песчаных с малой влагоемкостью.
Снизить количество пораженных плодов в неблагоприятных условиях можно 2-3-кратным опрыскиванием растений в период роста плодов 0,3-0,4%-ным раствором хлористого кальция или 1,0,5%-ным — кальциевой селитры (1,0-1,5 г на 1 л воды). Опрыскивание проводят с интервалом в 10 дней после обильного полива. Увеличивать дозу удобрения не следует, это может увеличить дисбаланс в питании. Усилить действие кальция поможет добавление в раствор борной кислоты (1 г на 1 л воды).
Одновременно можно пролить посадки перца меловым или доломитовым молочком (1-2 ст. ложки на 1 л воды, подливают по стакану на куст). Мел подействует быстрее, чем доломитовая мука.